Ladakh: il piccolo Tibet indiano

Il primo regalo che ti fa un viaggio in Ladakh è una delle trasvolate più belle al mondo. Per approdare in questo estremo lembo settentrionale dell’India, infatti, bisogna volare da Delhi attraversando i cieli dell’Himalaya, con le cime innevate che spuntano dalle nuvole letteralmente a un passo dall’aereo che le sorvola. L’approdo è a Leh, la capitale, a quota 3500 metri. Le vette appuntite della catena himalayana apparvero ai poeti dell’India “come i denti della Terra protesa a baciare amorosa il cielo che l’ammanta e riscalda”, scrive il tibetologo Giuseppe Tucci nei suoi taccuini delle tanti spedizioni che lo videro a più riprese nel Paese delle nevi, come i tibetani chiamano poeticamente il loro paese. E tutto, in questo luogo remoto dalla natura sproporzionata che ha nome Tibet, ha una sua spiegazione poetica, o mistica, frutto della fede di uno dei popoli più intimamente religiosi della terra.

Il Ladakh, noto anche come “piccolo Tibet indiano”, rientra geograficamente nel cosiddetto Tibet occidentale, quella vasta provincia che anticamente si chiamava Guge, confinante a sud con l’Himalaya, e si estende lungo l’alto corso dell’Indo a un’altitudine tra i 3600 e 3800 metri. Una terra di confine che è stata il crocevia per la diffusione del buddismo tantrico, religione naturale essenzialmente iniziatica ed esoterica, risalente a oltre 15 mila anni fa. Nato e sviluppatosi con vigore nel Nord dell’India tra il X e il XII secolo d.C., il Tantrismo sopravvisse, anche dopo la soppressione conseguita al dominio della religione islamica, in sette e scuole segrete ed è soprattutto in Tibet che, al riparo dagli influssi di altri popoli, complice l’inaccessibilità naturale del luogo, si mischiò con il Buddismo e il Bon, l’antica religione sciamanica.

LE FOTO DEL VIAGGIO: LADAKH, PICCOLO TIBET INDIANO

La potenza del Tantra, che prima di essere una religione è una forza di natura, è la più intima essenza di questo Tetto del mondo così impervio eppure così ospitale che vale la pena scoprire seguendo rotte poco turistiche, affidandosi il più possibile a operatori poco turistici a loro volta, che sostengano un approccio al luogo di tipo culturale, antropologico e spiritualistico. Solo allora si avrà modo di entrare per via privilegiata dentro un mondo definito a ben vedere come “ultimo Shangri-la” (orizzonte perduto), fatto di poche parole e molti rituali, che si esprime in un complicato simbolismo mistico-cosmologico, dove il senso del sacro risolve la materia in spirito e l’unica ansia che si incontra nei volti della gente è quella del divino.

Solo così si potrà tentare di capire come  le perturbazioni terrene si dissolvano in simboli di forza, evaporando negli schemi geometrici dei mandala che colorano, come graffiti di un’altra vita, il manto di ciclopiche montagne, onnipresenti compagne di viaggio, quintessenza della potenza naturale che da queste parti è la prima divinità: la Grande Madre, Maha Kali, la divinità di natura. Solo così si potrà familiarizzare con nomi come Milarepa, Naropa, Tilopa, Abhinavagupta, grandi mistici, taumaturghi e poeti dalle vite straordinarie, colme di anedotti illuminanti. Solo così, avvicinandosi cioè al mistero in punta di piedi ma da dentro. Il nostro viaggio in Ladakh ha previsto iniziazioni e pratiche, incontri con sciamani e meditazioni notturne al chiaro di luna, e questo grazie al supporto di Nonterapia – una di quelle vie non turistiche al mondo di cui sopra, che vale la pena percorrere, almeno una volta nella vita.

Continua a leggere il reportage
GOMPA A UN PASSO DAL CIELO
I RITI DELLE SCIAMANE